Jump to content

skoda-auto.bgautozone.bg

Автомобилни акумулатори


Pepino

Recommended Posts

Автомобилните акумулатори осигуряват в повечето случаи номинално напрежение 12 волта (по-точно 12.6 волта, при пълно зареждане) и се състоят от 6 клетки, свързани последователно. Всяка клетка осигурява напрежение от 2.1 волта и в нея има положителни и отрицателни плочи от олово. Плочите са разделени със сепаратори и потопени в електролит, състоящ се от 38% сярна киселина (H2SO4) и 68% дестилирана вода. Повечето акумулатори за пуск на двигатели с вътрешно горене до ден днешен имат този оловно-киселинен състав, който им осигурява необходимия голям пусков ток.

Когато акумулаторът се зарежда на негативния полюс имаме олово и сярна киселина, а на позитивния оловен двуокис (PbO2) и сярна киселина, а когато се разрежда се получава оловен сулфат (PbSO4). Оловният сулфат не е разтворим във вода и колкото е по-голямо разреждането той се съединява във вид на все по-големи бели кристали, които в даден момент стават прекалено устойчиви и неразградими и акумулаторът загубва способността си да се зарежда отново. Поради това прекаленото разреждане на акумулатора, обикновено под 11 волта за по-дълго време е пагубно за него и той трябва да бъде заменен с нов.

Акумулаторите се разреждат както при натоварване така и при стоене, като независимо как е разреден един акумулатор не бива да се допуска да стои разреден за по-дълго време. Дори и да е нов, здрав, качествен и много скъп, може да загуби способността си да се зарежда безвъзвратно.

При закупуване на нов акумулатор трябва първо да сте наясно с максималните размери които може помести колата и дали акумулаторът трябва да е с десен или ляв "плюс", гледайки го срещу етикета му. Повечето коли са с десен плюс. Информация може да ви дадат и в магазин за акумулатори според марката и модела на колата. При покупка в по-голям магазин обаче сами трябва да проверите предварително под капака. Плюсът обикновено е малко по-голям (19,5мм срещу 17,9мм) и почти винаги до извода му има знак "плюс". След това трябва да сте наясно колко амперчаса трябва да е акумулаторът, като не бива да се купува по-маломощен. След монтирането на новия акумулатор не забравяйте да минете в посочения в гаранционната карта сервиз за да ви заверят гаранцията. Това става за пет минути, като ви измерят напрежението на акумулатора и проверят дали се зарежда. При покупката на акумулатора обаче се поинтересувайте дали за да ви заверят гаранцията няма да ви се наложи да идете някъде на 20 или 50км. Необходимо е да погледнете и да не е изтекло повече от една година от датата на производство, като колкото по-скоро е произведен, толкова по-добре.

Трябва да сте наясно дали акумулаторът ви е обслужваем или необслужваем. Обслужваемите са най-старите, като положителните и отрицателните им плочи са направени само от олово. При тях трябва поне няколко пъти в годината да се поглежда дали във всяка клетка има 10-15 мм електролит над плочите и да се долива евентуално чиста дестилирана вода. Има и полуобслужваеми акумулатори, при които са добавени калциеви сплави само към отрицателните плочи и се нуждаят от проверка и евентуално доливане на дестилирана вода само по веднъж годишно.

Необслужваемите акумулатори имат калциеви, антимонови или сребърни сплави към отрицателните и положителните плочи. Имат предимство не само, че не се обслужват или се обслужват много рядко, но и се разреждат много по-бавно във времето. Имат също по-висок пусков ток и по голяма мощност при дадено тегло. В електролита им не прониква прах и нежелани нечистотии при обслужване, които да ускорят много времето на саморазреждане.

Тъй като при електрохимичните процеси се отделят газове, всеки акумулатор има клапи за да се предотврати прекалено високо налягане и спукване. По-новите акумулатори имат вентили (тип VRLA), които се отварят само при по-високи критични налягания като елктролитът остава на практика запечатан и не се губи. При тях първоначално се налива и електролит малко по-висока над плочите и обикновено не е необходимо да се долива нищо по време на цялата им експлоатация.

Друга по-съвременна новост е AGM, при което между електродите се поставя стъклена вата в която се напоява всичкия електролит. Тя спомага за обратното съединяване на отделяните при разреждане водород и кислород, затруднява кристализацията и прави невъзможно замръзването на електролита. Ватата прави акумулатора и изключително здрав против удари и сътресения.

В други акумулатори се слага обикновено фина прах от силициев двуокис (SiO2) която да неутрализира и да се бори със сулфатизацията (кристализацията на оловния сулфат). Тъй като електролитът става гелообразен ги наричат акумулатори с "гелообразен електролит" или с "гелообразни клетки".

Цената на акумулатори с VRLA, AGM или гелообразен електролит може да достигне два пъти цената на по-традиционните. Те си имат своите плюсове но и недостатъци. Водят се "напълно необслужваеми", но при необходимост да ги обслужите това е минус. Зареждат се по-бавно с външни зарядни устройства и са по-чуствителни са на презареждане. Геловите не могат да се зареждат с евтини зарядни устройства и дори преди да си купите такъв трябва да проверите дали колата ви е пригодена да ги зарежда.

По-евтините акумулатори обикновено издържат 3-4 години, а по скъпите 6-7 но е възможно при много лошо използване и поддръжка един много скъп и здрав акумулатор да не издържи и една година, а друг по-евтин да изкара и над 8 години. Тъй като в днешно време е все по-малко разумно да отделяте много време и усилия за един акумулатор, отделяйте поне малко. Стремете се поне, в разумни граници да спазвате следните правила, което може не само да ви спести пари за нов акумулатор, но и да ви предпази от ситуация в която автомобилът ви да не може да запали на място където няма кой да ви бутне или дръпне:

  • при запалване на автомобила, след влизане в колата не завъртайте ключа наведнъж докрай. Зимата изчакайте и повечко след "даване на контакт". Дори може да включите светлините за 3 секунди, за да притоплите електролита в акумулатора, който при ниска температура има много слаба токопроводимост.
  • може също да "напомпате" 1-2 пъти педала на газта, за да улесните запалването с 1-2 допълнителни струйки гориво в карбуратора, особено ако колата не е палена дълго време при което всичкият бензин в карбуратора се е изпарил. Внимавайте и да не задавите двигателя, т.е. бензина да не попадне на капки директно в цилиндрите му при свещите и да не може да се възпламени тъй като бензин без въздух не гори. При задавяне изчакайте за да може капките бензин да поемат въздух и да станат възпламеняеми.
  • преди завъртане на контактния ключ за пускане на стартера трябва да се изключат всички други консуматори на ток
  • нормалното завъртане на ключа за запалване трябва да е в рамките до 10 секунди.
  • ако не запалите от пръв път не се опитвайте да палите веднага, а изчакайте поне 30 секунди
  • опитите да се пали с 5 кратки завъртания по 2 сек. за да се пощади акумулатора са много вредни за него, тъй като пусковият ток е много голям. 5 завъртания по 2 сек. са в пъти по-голямо натоварване от едно по 10 секунди. Това просто не е линейно събиране.
  • винаги при демонтаж откачайте първо отрицателната клема, а при монтаж закачайте първо нея
  • внимавайте да не давате накъсо клемите по никакъв повод, да обърквате клемите при даване на ток със щипки на друга кола или при зареждане на акумулатора със зарядно устройство.
  • не оставяйте акумулатора незареден за дълго време. Ако не успеете да запалите и го изтощите не го оставяйте докато си свършите друга работа или докато намерите пари и желание да го занесете на преглед след един месец, защото ще ви трябва нов. Опитайте се да запалите с бутане или друга чужда помощ и ако не се зареди нормално го занесете възможно най-бързо в сервиз за зареждане.
  • следете контролния уред на зареждането на арматурното табло на автомобила, който показва дали акумулаторът се зарежда нормално от генератора. Не пренебрегвайте показанията му, тъй като може да останете без акумулатор.
  • пазете акумулатора от удари и сътресения. Дори кутията му да остане след силен удар напълно здрава, от активната маса на плочите му може да се откъснат парчета или да се спука вътрешна стена между две клетки.
  • носете в багажника си въже за теглене, кабели със щипки за вземане на ток от друга кола и мултиметър. Всяко от тях струва под 10лв и може да ви помогне да излезете лесно от ситуация когато колата ви откаже да запали.
  • ако не може да запалите от 3-4 пъти, трябва да се успокоите и да прецените рисковете, тъй като ако продължите може да изпаднете в ситуация акумулаторът да се изтощи до толкова, че колата да не може да запали и с бутане или дърпане. При това, ако причината е в някаква повреда по-нататъшното въртене на стартера е безсмислено и е по-добре да запалите с чужда помощ навреме, а след това да посетите сервиз. Ако изтощите акумулатора напълно и сте на място далече от сервизи или магазин за акумулатори рискът да платите няколко стотачки за платформа на пътна помощ и да загубите някой друг ден в много нерви става реален. Хора, които са изпадали в такава ситуация, често си сменят акумулаторите само защото са ги ползвали до 4 години и то с доста по-мощни от оригиналният на колата, за да избегнат повторение на подобни преживявания.
  • Необходимо е особено зимата ако не ползвате колата, да я припалвате за няколко минути поне на две седмици. Все по-достъпни и популярни стават и устройствата за зареждане, като китайските се намират на цени и под 20лв. Необходимо е обаче да спазвате някои елементарни правила при работа с тях, за да не се наложи след зареждане да си изхвърлите акумулатора. Ако при покой, измерите с мултицет напрежение на акумулатора по-малко от 10-11 волта и акумулатора е на по-малко от 3 години е желателно да го занесете за зареждане в сервиз срещу около 10лв. Там имат устройства за зареждане от по 700лв с импулсен ток, измервателни уреди и експертиза да съживят акумулатора ви и да ви кажат има ли останал живот в него. При стойности на напрежението над 12.50 волта не бива изобщо да зареждате акумулатора тъй като може да го повредите. Не бива да зареждате акумулатора и по-дълго от необходимото.

    Не считайте, че при каквато и да е работа с акумулатора, той е безопасен колкото изглежда. При електрохимичните процеси в него се отделя водород, който е взривоопасен и може да експлодира ако дадете без да искате на късо полюсите му или дори ако е в покой далече от вас. При липса на защитни очила и дрехи, поне го дръжте възможно по-надалече от вас, от зарядното устройство, нагревателни уреди и т.н. и никога не си дръжте лицето близо до него. При зареждане на акумулатора по-дълго от необходимото е възможно не само да се изпари твърде много от електролита му и да се повреди, но и да се образува твърде много свободен водород, който да го направи прекалено взривоопасен.

    Евтините устройства за зареждане обикновено зареждат с постоянен ток от по няколко ампера. Токът при зареждане за най-добър резултат трябва да е между 10% и 5% от ампеража на акумулатора. Ако примерно зареждате акумулатор от 50AH с ток 10 ампера, което е 20% сигурно ще успеете да го заредите, но вероятно ще скъсите живота му. За да прецените пък колко часа трябва да зареждате си направете разчет според измереното напрежение. При 11.00 волта е желателно да зареждате около 20 часа, при 12.00 волта около 12 часа, а при 12.20 волта около 8 часа. Ако имате индикации върху зарядното просто следете тях или го изключвайте през интервали и измервайте напрежението с мултиметър. Ако акумулаторът е по-стар може и да не може да се зареди напълно до 12.60 волта и не го насилвайте. Не бива да се допуска и "кипване", при което се отделят интензивно видими мехурчета от електролита, водещо до интензивна загуба на вода. Може също да проверявате с ръка по кутията, някоя клетка да не е станала прекалено гореща (над 40-50 градуса), при което трябва да прекратите процеса. При всяко доближаване до него, изключвайте предварително зарядното от контакта. След зареждането, преди да го използвате оставете акумулатора в покой за 2 часа за да се уравновесят отделените газове от химичните процеси при зареждането. Ако напрежението до един ден падне отново без причина е възможно в акумулатора да има спукана вътрешна стена водеща до нарушена изолация на електролита между клетките, отчупено парче или прах от плоча които на дъното да окъсяват двата полюса в една клетка или просто прекомерна сулфатизация. В този случай ще ви е необходим нов акумулатор, а старият може да го използвате за резервно осветление или да го върнете срещу няколко лева за вторични суровини.
Адрес на коментара
  • 3 месеци по-късно...

Сега всеки път преди да запаля, ще включвам и изключвам след 10-на секунди светлините.

Мислех да слагам едни вълшебни таблетки за съживяване на акумулатор, но ме отказаха и си купих нов акумулатор.

Предполагам таблетките са за предотвратяване и почистване на кристалите оловен сулфат.

 

Страхотна статия, много неща не знаех и съм постъпвал грешно.

Но намирам конфликти със статии от други сайтове.

-Преди време като бях на вълна акумулатори и четох една статия, че едно зарядно трябва да е минимум на 14 волта, а акумулатора при замерване да показва стойности колкото се може по-близки до 14 волта.

-Другаде пък четох, че акумулатора трябва да се изтощава и тогава да се прибира, а тук е обратното. Трябва да се прибира зареден.

Адрес на коментара
  • 2 месеци по-късно...

винаги при демонтаж откачайте първо отрицателната клема, а при монтаж закачайте първо нея

Не е ли обратното при закачане? Демек закача се първо положителният полюс и после отрицателният

Адрес на коментара
  • 2 седмици по-късно...

Здравей pepino. Би ли разяснил, защо при демонтаж се сваля първо минуса и при монтаж се слага първо минуса. Винаги съм смятъл, че е обратното при демонтажа.Благодаря предварително.

Адрес на коментара

Здравей pepino. Би ли разяснил, защо при демонтаж се сваля първо минуса и при монтаж се слага първо минуса. Винаги съм смятъл, че е обратното при демонтажа.Благодаря предварително.

Няма голямо значение, нищо фатално няма да стане.

Тази последователност се прави, за да се избегне самоиндукцията.

Адрес на коментара

Причината е далеч по-елементарна - ако все още е закачена минусовата клема, при боравенето с метални инструменти е възможно да се окъси плюсовата клема към замасен детайл.

Адрес на коментара

Причината е далеч по-елементарна - ако все още е закачена минусовата клема, при боравенето с метални инструменти е възможно да се окъси плюсовата клема към замасен детайл.

+1 :doubleup: И може да предотврати много неприятности.

Адрес на коментара

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
×
×
  • Създай нов...

Важна информация.

За да използвате този форум, трябва да се съгласите с нашата Политика за лични данни. Трябва да се съгласите и с използването на бисквитки (cookies), които помагат за пълната фунционалност на форума. Може да настроите през вашия браузър кои бисквитки искате да се използват. С натискане на бутон "Потвърди" удостоверявате съгласието си с нашата Политика за лични данни и използването на бисквитки.