Jump to content

skoda-club-bulgaria.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgpepino-racing.comtraxxas

105GL Оранж - пълна реставрация - работим без проект :-)


Galliard33

Recommended Posts

@m_g - Благодаря за дългия пост - ще се радвам да се видим и поприказваме. За съжаление вече не съм в Лозенец, но минавам често, може и там да се засечем. То още няма кой знае какво да е гледа по оранжевата, но с удоволствие ще ти я покажем. Нали, Саше?

За любопитните - ето я табелката:
post-15-0-67048700-1488286230_thumb.jpg

Ето една усмихната физиономия - майстора на флекса и телената четка:
post-15-0-32056400-1488286382_thumb.jpg

Питате се защо се е усмихнал? Защото току що е завършил предницата отдолу:
post-15-0-90081600-1488286412_thumb.jpg

Тест на Mr.Zink - цинков грунд - едвам се държи, с пръст да го пипнеш и ти остава по пръста, въпреки, че е изсъхнал..?
post-15-0-02103000-1488286442_thumb.jpg

А снощи в бързианта падна и маторя smile049 Покрай него се търкулнаха и скоростите, а резервоара не издържа и излезе и той да ги види!
post-15-0-82872500-1488286512_thumb.jpg
 

Редактирано от Galliard33
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • Отговори 339
  • Период
  • Последен отговор

Най-много писали в темата

  • Galliard33

    116

  • maxrpm

    57

  • joro-120L

    33

  • anastas

    19

Най-много писали в темата

Още веднъж ще кажа, много се радвам, че спасявате колата!

Интересно - на 105GL това отвътре на задните калници дали е шумоизолация? При 120L например там е боядисана ламарина...

А предния багажник отвътре фабрично ли е черен?

Поздрави!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Още веднъж ще кажа, много се радвам, че спасявате колата!

Интересно - на 105GL това отвътре на задните калници дали е шумоизолация? При 120L например там е боядисана ламарина...

А предния багажник отвътре фабрично ли е черен?

Поздрави!

 

Да, стъклен памук/вата, предполагам за шумо/термо изолация. Има и други интересни моменти - ще ги наснимам и пусна тук. Предния багажник според мен е фабрично черен, да. Както и покрива \:D/

 

Както се казва: "Напредваме ритмично по всички показатели!"

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Още веднъж ще кажа, много се радвам, че спасявате колата!

Интересно - на 105GL това отвътре на задните калници дали е шумоизолация? При 120L например там е боядисана ламарина...

И при рапидите има изолация, явно се води някаква екстра :)

 

Поздравления за приекта !

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Пичове, проблема е сериозен. Колата ръждясва. С лепило за заварки няма да я мажа. Химичката ми каза, че цинка няма как да реагира с ламарина.

 

Кажете как се работи с цинк, защото искам да я намажа. Четейки по нета мисля, че самия цинк е боклук, защото има снимка на мост намазах директно с Zinga, и очевидно не се бели с пръсти?!?

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Някакъв вид обезмаслител ползвали ли сте преди това? Има някаква причина да не хваща!

 

Какво да обезмаслявам, това не е нов калник, дето идва от фабриката...ние намазахме върху място на калника, което сравнително скоро го излъскахме с телената четка от оригиналния шегрен и от оригиналния черен грунд под шегрена. Mr. Zinc падна много лесно и от отвертката, с която отворихме кутия, и от една тестова ламаринка... smile049

 

Вече си мисля, че е направен само с цел да се заблуждават любителите на тази идея с гръмки приказки за студено поцинковане - което всъщност не се получава...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

След телената четка шкурихте ли ламарината ?

Щото така хубаво се лъска , че после пада всичко ;)

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Чаите ся малко грундовете със цинк са обикновени епоксидни , полиестерни и тем подобни в които е сложено разпрашен цинк в документацията на някои е описано колко процента е цинка

В твоя случаи след като намажеш цинка отгоре трябва да го запечаташ с грунд или боя първото покритие ти е микро поресто и боята ще се захване и за метала и ще слепи прашния цинк !Повечето са разпрашени до към 5 микронови зрънца които правят електро контакт с желязото и тъи като цинка по "реактивен" първо се окислява той докато се изхаби нацяло потенцяла му спадне и чак след това тръгва да ръждясва желязото

Направете проба първо цингата след като поисъхне боя и ако не напие смесете грунд с цингата и мажете но първия начин ще е по ефикасен особено за покрития които се мажат с главата надолу защото цинка е по тежък и ще се отдалечи от ламарината !

Аре на Сокола с две задномоторни и макса да намаже s_flag

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Днес втори човек ми каза, че Fe+Zn протича само при много температура към 900градуса и се отказахме. Калника там където го мазахме имаше 3 участъка - такъв надраскан с шкурка 36, такъв само изчистен с телена четка, и такъв покрит с боя. И от 3 те падна много лесно.

 

Като мажем грунд, да надраскваме ли ламарината с 36 или не?

 

Макса най - вероятно няма да събере кеша за бензина и винетката на зелената. Макса е безработен студент, неуписуемо гадно но факт. Много е вероятно и Фелицията да не иска да дойде, защото сме скарани с собственичката и е много вероятно май месец все още да сме на същата хава.

Ако с Косьо не сме скарани май месец, което много се надявам, надеждата ми е да прелетя половината път към събора, че тая година тамън бях се приготвил за излитане и тя издуха, пък на връщане ми беше много яко, ама на 3 цилиндъра не ми вървеше полета. smile049

 

Иначе принципно още след топенето на последния сняг, дай боже някъде в средата на април, мисля да и стопя сегментите на оранжевата, с тоя ламаринен картер, ако е още с него, може и да и прегрея масълцето, да я поразтъпча настрани малко :lol::lol: да подложа на максимално натоварване всеки см кв. от тази тъй красива самоносеща конструкция, мислена от инженери глупаци ... Да изцедя всеки кон от тези 42 и да счупя всички рекорди с един хубав моментен разход от около 25/100

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Нещо не правите съвсем както би трябвало. Първо намажете ламарината с преобразувател за ръжда. Оставена без покритие, ламарината ръждясва много бързо. Този на Wurth (млякото) ми се струва най-приличното решение. Ще си имате вече черна ламарина. После мажете двукомпонентен епоксиден грунд. Вариант 2 - мажете цинков грунд от кутия или от спрей. Това, което аз ползвам (спрей на Car system е леко поресто нещо, и лесно се драска с отвертка. С пръст не пада. После отгоре се нанася нещо твърдо, за да защитава цинка от камъчета. Аз на моята наплесках някаква твърда гадост - лепило за заварки. Не се лющи и залепва за вече намазаната с цинк ламарина. И най-отгоре - сложих битумна маса. И накрая кухините отвътре - със консервационен спрей. Естествено, ако има под ръка компресор, става по-евтино, защото няма да се купуват скъпите спрейове, а кутии за нанасяне с пистолет.

 

Във вашия случай, след преобразувателя и цинкът от кутия за мазане с четка, следва да намажете нещо твърдо, което да го защитава от драскане - може да е боя или някаво друго втвърдяващо се мазило. Трябва да е хубаво и плътно намазано.

А, и още нещо - оригиналните покрития на Шкодата не са лоши. Ако не е избила ръжда, няма особен смисъл да се махат, да се оголва ламарината и после пак да се маца. Няма да стане кой знае колко по-здраво.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Засега върви добре, шегрена на някой места пада лесно на други по трудно. В общи линии доволен съм, че го свалихме. Там където го е била повече водата беше отслабнал, напукал се. На други места беше пък много тънък, не знам как го е пръскала машината, но е неравномерен.

Лошата новина е, че според мен десния държач на задния носач трябва да се изкърти от купето, да се огъне нов и да се завари. Няма дупки, но колкото и да го търкам, остава ръжда. Някой ще кажат нищо му, на мен не ми харесва smile049 Точно там не е добре. Левия е без забележки, въпреки че колата е ударена отляво, лявата страна е по здрава спрямо дясната.

 

За цинка си поддържам мнението - реакцията протича само при висока температура. Аз съм от хората който много мразят някой да им каже "той е инженер и знае повече" това твърдение не е вярно, но в случая просто е ясно.

 

За преобразувателя - ок , нека само теоритично приема, че действа, което не е вярно, но за целите на коментара приемам. Той ми е нужен за кухините на задните греди където идва амортесьора. Там едва с пръст се бърка, камоли дори и с пистолет да успея да нанеса материал навсякаде. Това за мен са 70лв, за да намажеш на котката опашката.

 

Ще се пази от вода и това е smile049

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

За преобразувателя - ок , нека само теоритично приема, че действа, което не е вярно, но за целите на коментара приемам. Той ми е нужен за кухините на задните греди където идва амортесьора. Там едва с пръст се бърка, камоли дори и с пистолет да успея да нанеса материал навсякаде. Това за мен са 70лв, за да намажеш на котката опашката.

 

Както казах в една предишна тема за Вас, следя какво пишете с голям интерес и ще ми приятно да се запознаем. smile159

Оценявам проекта с които сте се заели и искам да помогна с материали и съвети (израснал съм в работилницата на дядо ми и баща ми - автотенекеджии). Това като предисловие. Сега сериозно.

 

Имам от стария Бг преобразовател (зеления). Имам за да ви дам (1 литър предполагам е достатъчен). Вземате едно шише от веро и го пълните с преобразовател. Пръскаш през отвора (отгоре-надолу). По същия начин и със сивия грунд (само шишетата да са различни).

Относно ухото за носача преди да го отсечете му хванете диагоналите и не използвите по-тънка от 1мм ламарина! Направете го от цяло парче ламарина. Пробивате детайла на две места и с телеподаващото му правите два хубави топли нита, освен заварките отстрани. Стоманизирани шайби, знаете къде. :)

 

Ако има нещо друго - 0887 17 38 60 Димитър

 

Поздрави и успех с начинанието. Продължавам да следя темата. smile159

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Макс последно по темата за ръждата ! има преобразователи от 3 лв. има и от 50лв има цинков грунд от 7лв. има и от 100лв , не анатемосваи всичко под общ знаменател щото наи малкото е детинско ! Пример като си разширявах железните джанти ги боядисах отвътре с идеята да ръждясат отвън и така да си останат е да ама не две седмици ги киснах в вода и нищо после загрях с кво съм ги мазал и що така стана !

Некоректно е човек да се изказва без изобщо да е сигорен най малкото щото доста хора ще обърка !

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

:D Макс, идеята не е да постигнеш химическа реакция между двата метала - желязо от стоманата и цинк, а просто да покриеш стоманата със слой цинк с цел защита от корозия. Покриването на стоманата с цинк се прави тъй като цинкът се окислява, демек кородира, преди желязото от стоманата. А желязото не кородира, докато всичкия цинк не се окисли. Как ще се нанася цинк върху стомана - методи много. Най-здраво става по чрез поцинковане - потапят стоманата в разтопен цинк. В нашия случай цинкът е на прах - Анастас ти го обясни по-горе. Нанася се като е смесен с нещо лепливо (някакъв грунд) и при стайна температура, не при 450 градуса като при поцинковането. Като го намажеш отгоре с още механични защити, за да не се драска, стоманената ламарина един път по електрохимичен път ще бъде защитена от корозия чрез цинка, а втори път - механично чрез следващите слоеве...

Преобразувателите на ръжда преди останалите мазила са също жизнено важни, защото стоманата оксидира веднага от досега с въздуха - иначе казано ръждясва още щом си я показал на въздуха. Грамотните хора я обработват химически - дали ще я фосфатират (това се прави и в завода и точно така действат обикновените преобразуватели, щото са си разредена фосфорна киселина), или ще я обработят с някаква по-модерна химия като млякото на Вюрт - идеята е ръждата да бъде превърната във фосфат или в друга някаква гад, която вече не се интересува от кислорода във въздуха...

:D:D:D

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ето какви изненади са ни подготвили братята чехословаци - олово вместо кит под боята!
Питанка към колегите, които са белили боя по една или друга причина - на вашите коли имаше ли олово?

post-15-0-54843900-1488286634_thumb.jpg

Иначе имаме и лъскави успехи по задната част на колата \ :D/
post-15-0-51794400-1488286688_thumb.jpgpost-15-0-34615500-1488286708_thumb.jpgpost-15-0-67399100-1488286724_thumb.jpg

Другия бонус е, че се изясни схемата на антикорозионна защита за отдолу:
1. Вюрт върху голата ламарина
2. Епоксиден грунд на Новол
3. Нещо да запечата грунда - сребърен феролит
4. Шегрен по избор.

Цинк може да сложим на най-рисковите места вместо вюрта, ама...ще има още събеседване.

Редактирано от Galliard33
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

14769762209184334221320413417Gn4cnRouSwFIb2SnjcJC.JPG

Това що не го махнете? Преди време го имаше май в магазина на Васил Левски или на Симеоновско, не помня, но го имаше. За всяко нещо, което не си махнал сега, после ще те е яд - от личен опит.

 

Другия бонус е, че се изясни схемата на антикорозионна защита за отдолу:

1. Вюрт върху голата ламарина

2. Епоксиден грунд на Новол

3. Нещо да запечата грунда - сребърен феролит

4. Шегрен по избор.

 

Цинк може да сложим на най-рисковите места вместо вюрта, ама...ще има още събеседване.

Ама защо "или цинка, или вюрта"? Те са различни неща... m_g го обясни.

Нашата кола майстора ни я маза с Zinga (http://www.zinga.eu/), за сега за 4 години в гаража ( :( ) не се е надигнало нищо още, но не знам дали е за хвалене...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 

 

 

post-15-0-34615500-1488286708_thumb.jpg

Това що не го махнете? Преди време го имаше май в магазина на Васил Левски или на Симеоновско, не помня, но го
имаше. За всяко нещо, което не си махнал сега, после ще те е яд - от личен опит.

Ще го махнеме, знам, че се маха, просто ме домързя да търся ключе...

 


Цинк може да сложим на най-рисковите места вместо вюрта, ама...ще има още събеседване.
Ама защо "или цинка, или вюрта"? Те са различни неща... m_g го обясни.


Защото според мен ако гониш химическа връзка трябва да има някакъв контакт на тез повърхности - съответно като намажеш вюрт и няма смисъл да мажеш цинк върху него. И обратното. Редактирано от Galliard33
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Аз пък точно тях ги развих без проблеми. Почистваш ги много добре с телена четка, после няколко дни по ред пръскаш със спрей за развиване (без да пробваш да развиваш) и след това вече пробваш внимателно. Също така като развиваш, усилието трябва да е на завъртане - държиш ключа откъм главата на болта и тогава буташ другия край на ключа. Но риска да ги скъсате си е ваш, така че вие си решавате.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

....Иначе имаме и лъскави успехи по задната част на колата \:D/ ....

=D>

 

Много се кефя на такава работа! Много се стараете! Обработвайте голата ламарина веднага, щото бързо се окислява.

Има ли изгнили детайли и нещо за кърпене? Кои детайли са за смяна?

До къде ще стигнете вие и за какви операции ще търсите майстор?

 

Поздрави s_flag

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

100s по който работя в момента имаше олово по предните колонки ако прецениш можеш да го направиш пак с олово има достатъчно препарати в момента ще ти обясня на по бира у нас ако наистина минеш до гаража утре (имам и по оригинално решение )

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

С олово се заливат тези места , също и по задните колонки , така се обработват фабрично.

Имам предни греди със стойката, на която ляга резервната гума-нови.

Ако са ви необходими , с удоволствие бих се разделил с тях ...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Калаено ловна смес е продава се в вюурт има и други добавки защото като се нагрее става като пластелин и се моделира със дървена дъсчица , повечето е олово щото посивява а и калая е много течлив за такива цели . Кутията се разбира каква е като преброиш зъбките на короната броиш и на пиньона делиш ги и готово примерно пиньона е 9 а короната 40 те 40 делено на 9 = 4.44

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

По проекта днес се работи до ранни зори. Развитие има и най - важното успяхме да изтъркаме стойките на задните носачи до метал и се оказаха здрави. И успяхме да изправим дясната стойка с което и двамата сме адски горди. Осноната идея за подхода засягащ метода на изправяне на стойката, дойде от Косьо, аз дадох второстепенната идея. Дясната полуоска е неоригинална и Косьо склоних да я сменим. Дето се казва, ако се отметне, ще я открадна, но така няма да го пусна навън ;) Поне да знам че няма да се пребие.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ето как изправихме пущината:
post-15-0-31457500-1488287690_thumb.jpg

Ето го и резултата, леко окъпан във Вюрт
post-15-0-62921700-1488287725_thumb.jpg

Before:


After:
post-15-0-60386900-1488287909_thumb.jpg

още един after:
post-15-0-72302200-1488287848_thumb.jpg

И така...напредваме ритмично по всички показатели! smile150 smile027 smile049 smile048

Редактирано от Galliard33
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
×
×
  • Създай нов...

Важна информация.

За да използвате този форум, трябва да се съгласите с нашата Политика за лични данни. Трябва да се съгласите и с използването на бисквитки (cookies), които помагат за пълната фунционалност на форума. Може да настроите през вашия браузър кои бисквитки искате да се използват. С натискане на бутон "Потвърди" удостоверявате съгласието си с нашата Политика за лични данни и използването на бисквитки.